Вашему вниманию обзор неисправностей, которые чаще всего встречаются на Форд Фокус II с пробегом. Подробно о достоинствах и недостатках, плюсах и минусах американца Ford Focus 2.

Приветствую вас друзья, предлагаю вам поговорить о проблемах, слабых местах и достоинствах Форд Фокус второго поколения. Второе поколение выпускалось с 2004 по 2011 год. В 2008 году был произведён рестайлинг. Второе поколение использует платформу Ford C1, на которой также сделаны Volvo S40, V50 и C70, Mazda 3, Mazda 5 и Ford Focus C-Max, что является частью программы Ford по объединению платформ, названной «Global Shared Technologies». Давайте разбираться как избежать больших затрат на эксплуатацию и на что смотреть при покупке.

Моторы 1,4 (80 л.с.) и 1,6 (100 л.с.) - очень живучие, хотя даже второй мотор для современных реалий слабоват, не говоря уже о первом. Здесь газораспределительный механизм имеет ременной привод. Ремень служит долго, менять его можно и раз в 150 000 километров, если ставите оригинал, а если нет то 80–90 тыс. Конструктивно эти двигатели мало друг от друга отличающиеся. Все, что требуется для их обслуживания, — менять ремень ГРМ с роликами, а так же раз в 30 тысяч — свечи зажигания. Тянуть с заменой свечей лучше не стоит — нередки случаи их закисания, особенно на 1,6‑литровых моторах. В момент отворачивания свечка может обломаться, что грозит ремонтом или заменой головки блока.
1,6-литровый мотор на 115 л.с., является несколько динамичнее, а расход практически тот же, но он имеет не очень живучие фазовращатели. Они и являются его слабым местом, особенно на машинах до 2007 года. Ходят они в среднем 150 тыс км, на модернизированных машинах узел стал долговечнее. Но все равно в сравнении с мотором на 100 л.с. в эксплуатации он обойдётся дороже. Этот агрегат также оснащен ременным приводом ГРМ.
Двигатели Duratec объемом 1,8 и 2,0 л имеют цепной привод ГРМ с заявленным ресурсом 300-350 тыс. км. На практике проблем с приводом ГРМ до 200 тыс. км практически не встречается. Оба двигателя одинаковы по конструкции и страдают общими недугами. Чтобы моторы благополучно дожили до старости, следует после первой «сотни» обратить внимание на прокладку клапанной крышки, которая начинает травить масло. Впрочем, на первых порах можно ограничиться подтяжкой ослабевающих из-за вибраций болтов. А потом только замена. К этому сроку, как правило, изнашивается верхняя гидравлическая опора двигателя. Проблем может подкинуть недоработанная прошивка блока ЭБУ, особенно на 1.8. Неустойчивая работа на холостых оборотах, недостаток тяги и запуск со второго или третьего раза, все это из-за Электронного Блока Управления. Также на этих моторах при пробеге в 100 тыс. км может выйти из строя генератор — зачастую эти проблемы возникают после мойки двигателя. Ну а после увеличения заводом межсервисного пробега до 20 тыс. км вылезла другая неприятность: некоторые двигатели постепенно начинали «подъедать» масло, причем в немалых дозах — порой владельцам приходилось доливать по литру в неделю. Профилактика это сокращение сроков замены масла до 10 тыс. км. Недолговечны также катушки зажигания, высоковольтные провода и бензонасосы. Довольно быстро загрязняется блок дроссельной заслонки и клапан рециркуляции отработавших газов. Не отличаются «выносливостью» и нейтрализаторы, продолжительность жизни которых зависит от расхода двигателем масла. Если аппетит мотора увеличивается до 200 граммов на 1000 км, надо бить тревогу и обращаться в сервис. Иначе дорогостоящий ремонт обеспечен.
Дизельные версии очень надежны, но требовательны к качеству топлива. От плохого топлива уже к 100 т. км может отказать ТНВД (650$ за ремонт, 1300$ за новый насос) и форсунки (450$). На 1.8 литровом дизеле Довольно быстро сдается двухмассовый маховик - уже после 80-120 тыс. км. Так же Перетирается верхний шланг системы охлаждения возле радиатора. Устраняется это несколькими мотками изоленты. Общей проблемой всех дизелей является то что, При пробеге более 100 000 км выходит из строя клапан EGR. Встречаются и поломки турбины. У всех моторов второго фокуса есть одна "болячка" это слабый расширительный бачок. Сама по себе проблема не страшна, но если ездить с низким уровнем антифриза, ничего хорошего мотору не будет от этого. Обратите на это внимание при осмотре.

В целом, трансмиссия на «Фокусах» вполне надежная. Характерные проблемы для Механики IB5, которая устанавливалась на моторах 1.4, 1.6 и 1.8 это нечеткость включения 1-й и 2-й передачи, а также гул при езде. Синхронизаторы первых двух передач и подшипник первичного вала - это слабые места коробок. При работе с высокой нагрузкой нередко ломалась ось сателлитов в дифференциале, что приводило к пробоине в картере и недешовому ремонту.
А вот другая коробка — MTX75, которая агрегатируемая с 2-литровым двигателем, и она является гараздо надежнее. Правда, со временем в ней подтекают сальники и уплотнения штока переключения передач. Но это мелочи. Главное, следить за уровнем «трансмиссионки». Иначе масляное голодание приведет к быстрому износу вала и зубчатых венцов шестерен. Еще Бензиновый 2-литровый мотор, как и турбодизель 1,8 л, оснащен двухмассовым маховиком, который к 100 000 км изнашивается. Если почувствовали рывки при трогании с места и характерное побрякивание, не тяните с его заменой. Хоть Деталь и дорогая, но последствия от разрушений, причиненных вышедшим из строя маховиком, будут еще более серьезными.
АКПП 4F27E очень надёжна, хоть и не отличается быстродействием, её бояться не стоит. Проверьте на ходу отсутствие толчка при переключении с первой на вторую передачу и с третьей на четвёртую. Но даже с толчками автомат способен пережить 300-350 тыс. км. Все же если точки есть, то налицо износ тормозной ленты. Её замена недорогая, всё делается без снятия коробки, но поторговаться это позволит. После 150 тыс. км потребуется лишь ремонт гидроблока клапанов и замена соленоидов регулятора давления. Ну а на 2‑литровых «Фокусах» с автоматической трансмиссией есть одна проблема: почему-то именно в таком агрегатном тандеме быстро изнашиваются внутренние ШРУСы при среднем пробеге в 100 тысяч км, хотя на остальных версиях ресурс как внешних, так и внутренних ШРУСов переваливает за 200 тысяч км.

Как таковых серьезных проблем с электрикой на "Фокусах" не бывает, если только с ней не успели "поработать" мастера. Внимательно осмотрите подкапотное пространство на предмет "колхозных" скруток из изоленты. Заводские разъемы здесь очень качественные. На седанах стоит осмотреть состояние жгута проводки - он нередко трескается, обесточивая оптику сзади. На моторах 1,4 и 1,6 л достаточно часто выходит из строя генератор. Причём, и подшипники, и реле-регулятор, и выпрямитель, и кольца. Ошибки Р0016 и Р0017 появляются на машинах с мотором 1,6 л и фазовращателями не только из-за неправильной замены ремня ГРМ, но и вследствие неправильной работы муфты VCT. Так же за пару зим окисляются контакты подсветки номера. Еще зимой может потребоваться замена вышедших из строя элементов боковых зеркал.

Если говорить о подвеске, то здесь все построено на платформе С1, на которой стоят еще модели вольво и мазды. Полностью независимая подвеска со стойками МакФерсона и задней многорычажкой довольно крепкая. Спереди к 50-60 т. км изнашиваются ступичные подшипники и стойки стабилизатора. К 60-80 т. км изнашиваются опорные подшипники стоек (по 16$). После 100 т. км изнашиваются рычаги (200$ в сборе с сайлент-блоками и шаровой опорой). После 120 т. км потребуется переборка задней подвески (от 800$). Почти все сайлент-блоки идут в сборе с рычагами. На дорестайлинговых автомобилях были случаи выламывания задней ступицы вместе с колесом на ходу. Передние амортизаторы тоже чувствительны к условиям эксплуатации: в условиях плохих дорог эти элементы могут выйти из строя как при 60 тысячах км, так и при 120, если движение осуществлялось по ровным трассам. Вместе с передними амортизаторами «накрываются» опорные подшипники, так что лучше менять их вместе. Еще одна особенность: шаровые опоры оказались весьма живучими на наших дорогах — в среднем их ресурс должен переваливать за 150 тысяч. Их можно поменять отдельно — для этого нужно срезать заводские заклепки и установить деталь на болты. При ремонте ходовой «Фокуса», кстати, без «болгарки» вряд ли можно обойтись: все резьбовые соединения сильно «прикипают». С тормозами тоже особых проблем не наблюдается. Но если задние тормозные диски выдерживают около 100 тыс. км, то передние сдаются раньше — уже при 60. Тормозные колодки ходят в среднем около 30 тысяч, а в условиях мегаполиса и того меньше. Что касается рулевой рейки, то при условии безаварийного вождения течь масла не должна появиться раньше 200 тыс. км, а рулевые наконечники спокойно доживают до 100, а то и до 150 тысяч. На «цепных» моторах стоят электрогидроусилители, которые редко чем-либо беспокоят. А вот на более простых 1,4‑ и 1,6‑литровых версиях стоят классические ГУРы, которые могут и «покапризничать»: случается это, в основном, с наступлением весны. Все дело в скопившемся в системе конденсате, из-за которого замерзают перепускные клапаны: в этом случае при поворотах руля могут «потечь» масляные трубки. Чтобы этого избежать, нужно подождать, пока моторный отсек немного прогреется, руль начнет свободно вращаться, а уже затем трогаться в путь. Также не будет лишней замена масла в системе (раз в 50 тыс. км).

Интерьер у «Фокусов» собран аккуратно и на совесть. Даже с возрастом скрипами и сверчками он не сильно досаждает. А тканевая обивка хорошо поддается химчистке и отличается износостойкостью. Правда, случается, что хандрит салонное оборудование и электрика. В салоне первым делом нужно проверить подогрев кресел и попереключать скорости вентилятора отопителя - все это слабые места модели. Больше придраться не к чему, остаётся проверить лишь стеклоподъёмники и блок управления ими в водительской двери.

Кузова весьма стойко переносят наши зимы. Металл у Focus крепкий и не поддается ржавчине. А вот лакокрасочное покрытие немножко подкачало. На старых машинах ржавчина начинается со скрытых полостей дверей и порогов. Также коррозирует крышка багажника под накладкой, особенно на автомобилях собранных в Испании. Краска царапается, мутнеет и облезает. Особенно заметно облезание на переднем бампере, кромке капота и порогах. Пороги часто облезают под воздействием пескоструйки от колес. Сколы на кузове постепенно ржавеют. На этом фоне резко выделяется капот, который не подвержен коррозии, а сколы почти не покрываются ржавчиной. Впрочем, такие характеристики металла стали нормой для большинства автопроизводителей, и на фоне любых других марок авто этот недостаток не являются из ряда вон выходящими. Хромовая отделка кузова так же относительно не долго сохраняет свой первоначальный вид. Еще часто образуется конденсат в фарах. Есть вероятность того, что Шланги стеклоомывателя лобового стекла могут выскочить из креплений на капоте и вода попадает на свечи и в цилиндры. Так же Под капотом обратите внимание на состояние "стаканов" амортизаторов. На левый выведен минусовой провод АКБ - в месте крепления клеммы кузовной металл нередко ржавеет, и весьма интенсивно. Многие переносили минусовой провод на крыло, ибо коррозия стакана - более существенная проблема, чем коррозия крыла. - У очень многих машин есть проблема с замком капота - он внешний и открывается с ключа. Ломается пластиковая штанга, ведущая от личинки замка к фиксатору капота. Неудачное и ломучее решение.

Ну а в заключение скажу что подыскать технически исправный Ford Focus 2 не очень сложно, даже не смотря на солидный возраст. Все моторы можно смело считать крепкими и удачными. - 4-ступенчатой АКПП можно не бояться, при условии что хотя бы раз в 80 000 км в ней менялось масло. - Для самых экономных лучшим вариантом будет 1.6 двигатель на 100 л.с. + МКПП, а если есть чуть больше денег, то 2.0 (145 л.с.) + АКПП. А вот отказаться можно от таких модификаций как 1.6 литровый бензиновый двигатель на 115 л.с., оснащенный фазовращателями. Они и являются его слабым местом, особенно на машинах до 2007 года. Так же, при возможности не стоит рассматривать, мотор 1.4, который конструктивно неплох, но слабоват для машины С-класса, и водителям приходится сильнее его "крутить", чтобы держаться в потоке, из-за чего и изнашивается он в среднем быстрее, чем 1.6. - С точки зрения "здоровья" коробки передач наименее удачный вариант - это механика + 1.8 литровый бензиновый двигатель. Для этого мотора коробка слабовата, и ее износ происходит значительно быстрее, чем на 1.4 и 1.6.